......（节选）
我的老家地处雪峰山腹地，四周山脉绵延，山上竹修林茂，山里人家靠山吃山，冬闲之日或春季劳作之余，肩扛锄头或手握铁铲，去山间挖笋，确是乐事一件。
冬笋有点像土行孙，矮小精瘦，藏于土内，要找到它，需学会“相”土才行；春笋则像个俊小伙，披坚执锐，窥视山林，蠢萌里透露出机灵精巧。山里人不以食笋为主，而是静待成竹，做些桌椅板凳簸箕菜篓之类的物件自给自足。有盈余了，才将竹子伐倒，运出山外，换取衣食所需。有经验的山里人，专挖那些不成竹的冬笋或小笋食用，因此，我们老家流传这样一句顺口溜，“九前冬笋逢春烂，九后冬笋清明旺”，由此可见，竹笋在寒冬时节，便已在地底下萌发、生长，没到春季，即使将土丘隆起，也不敢破土而出，终究害怕冬天的寒冷。直到春雷唤醒大地，春雨滋润山岗，竹笋才敢拱破地衣，快速生长。
笋，无论是炒、烧、炖、煮、煨，均别有风味。
李渔在《闲情偶记》里记载，“食笋之法多端，不能悉纪，请以两言概之，曰：‘素宜白水，荤用肥猪。’”仔细想想，还真是精准到位。
我觉得，冬笋宜素炒，因为其自身饱满鲜嫩，与香菇、青菜搭配，细嫩清脆，不会掉了身价。一年冬天，我去泰山旅游，下山后饥渴难耐，在山脚下一条小巷子里的小酒馆内，吃到了一盘“烧二冬”，菜一端上来，立马被其“黑白相间”的卖相所吸引，白嫩脆生的冬笋，香浓爽滑的香菇，一口下去，清雅隽永，齿颊留香，至今难忘。
春笋呢，则宜伴荤。小时候，母亲最拿手的菜是小笋炒腊肉。小笋剥好后，焯水捞出，然后拍扁切段，腊肉要选肥多瘦少的那种，油要用茶籽油，将腊肉切成薄片后，煸炒时佐以红椒和大蒜，这样炒出来的小笋炒腊肉，麻辣鲜香，非常下饭，我一餐吃两三碗。
曾读过这样一个故事，说清代扬州个园主人黄至筠，某日春游归来，忽然想吃黄山刚出土的“黄泥拱笋”，可扬州城与黄山相隔数百里，山中笋嫩不等人，黄至筠心生妙计，他让人设计了一种可以移动的火炉，在山上砍下嫩笋后，与肉一道放到锅里焖煮，脚夫挑着担子昼夜兼程赶到扬州，笋如山中刚采摘时一样鲜美。
哈哈，这吃货的境界真是不一般，能在食材最好的时候当机立断去采，还得跟时间赛跑，一路追着赶着，终于吃到了笋子炖肉的巅峰味道。可是我在想，在那个没有高铁的时代，从黄山到扬州，少说也得几日脚程，笋子和肉会不会炖得稀烂？
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